Las Mejores escaladas de la Comunidad de Madrid.

Hacer una selección siempre es difícil, más aún, cuando se trata de vías de escalada. Seguramente, a algunos de vosotros les parecerá imprescindible alguna ruta o risco que se habrá quedado olvidado, mientras que probablemente quitaríais algunas de las elegidas.

He intentado involucrar a un gran número de escaladores en esta elección, de esta manera creo, que he conseguido una opinión plural. Agradezco su colaboración a los foreros de “Vía clásica” que me han ayudado con sus aportaciones a elegir algunas de las propuestas.

Un pensamiento común sobre la elección de las vías era la gran saturación de información sobre rutas “Súper Clásicas” y por siguiente, la masificación de escaladores que frecuentan sus paredes. Ignorando a veces, por desconocimiento o despreocupación, a otras escaladas cercanas de la misma o de mayor calidad.

La Comunidad de Madrid ofrece una gran variedad de zonas de escalada, unas más conocidas que otras, de Deportiva o Clásica, de granito o caliza. He intentado recoger las zonas más representativas, y dentro de ellas, los sectores o riscos de “obligada visita”.

Esta selección recoge sobre todo esas vías de grandísima calidad en esos sectores o riscos de “obligada visita” que viven a la sombra de la aplastante fama de sus vecinas “Súper Clásicas”, aunque de estas tampoco nos vamos a olvidar.

Espero quedéis satisfechos de las siguientes propuestas.

1.- PATONES

Estamos ante el mejor destino calcáreo de la provincia de Madrid. Aunque si hablamos con propiedad geográfica, la gran mayoría de las vías se encuentra en Guadalajara.

Acceso

Desde Patones de Abajo continuaremos por la carretera hasta encontrar un desvío a mano derecha indicando El Pontón de la Oliva. Una vez aquí podemos dejar el coche debajo de la presa o en el parking del medio o el superior.

Para las vías de la Pasarela y el muro erótico lo mejor será pasar de largo el desvío y dejar el coche a unos cientos de metros en un parking señalizado.

Vías, roca y equipamiento

La escalada en Patones se caracteriza por su verticalidad, donde el agarre predominante es el “agujero”, con algún desplome y techo. La escalada requiere fuerza explosiva y algo de resistencia. Casi todas las rutas están bien equipadas con anclajes fiables y distancias razonables.

Información

“Guía de escalada en Patones y alrededores. Ed. Desnivel. José Manuel Velázquez-Gaztelu.”

Advertencias

Patones es una escuela muy frecuentada, sobre todo los fines de semana.

Encontramos un clima de temperaturas extremas: mucho frío en invierno y calor sofocante durante el verano. La pared principal se encuentra a la sombra hasta las 15 horas aproximadamente, encontrando sol en la parte opuesta del cañón.

En los últimos años en los sectores de la Pasarela y el muro erótico ha habido problemas con el personal del Canal de Isabel II. De echo, está prohibido escalar en las rutas de la pasarela, igualmente hay que prestar atención a las restricciones que se llevan acabo cada año por Medio Ambiente.

SECTOR MARACAIBO

1.Patonejos 7 a

Esta vía discurre por un marcado y esbelto esquinazo, un buen ejemplo de escalada técnica, amén de, buena fuerza de dedos y equilibrio. Un buen proyecto para aquellos que quieran llevar «al límite» la escalada a vista.

2. Maracaibo 6b+

Popular vía que da nombre al sector, posibilidad de hacer solamente un largo (6b), aunque lo normal es empalmar el inferior y el superior. Empezamos la escalda en un desplome con movimientos atléticos para pasar a una placa “sencilla” que nos deja en la vertical de otro desplome anaranjado de cantos generosos.

SECTOR QUEBRANTAHUESOS

3. Luky Terremoto 6 a+

Equipada en los últimos años, 30 metros de magnifica escalada con alguna remada en buen agarre. Los pasos más complicados están en la entrada, luego “solamente” hay que aguantar.

4. Los viejos vacilones 7c+

Impresionante e imprescindible vía que transcurre por una técnica placa semidesplomada anaranjada con pasos duros. Es por ello, que en los últimos años donde predomina la escalada en desplome, haya caído en el olvido.

SECTOR PÚRPURA

5. Autopista al infierno 6b

Se ha convertido en una de las grandes clásicas de la zona. La vía transcurre por un aéreo espolón gris, en la entrada encontramos los pasos más difíciles, con una sucesión de laterales y de buenos agujeros, algún paso de equilibrio en la placa final.

Posibilidad de alargarla continuando por los seguros del “Espolón Mindunguis”, 35 metros.

6. Cándida Palidez 7 a

Otros 30 metros de escalada magnifica. La vía se podría dividir en tres partes, la primera donde podemos encontrar una entrada de equilibrio en una roca resbaladiza, la parte central con unos agarres generosos y un desplome más acusado, y la parte superior con unos pasos técnicos en placa semidesplomada con una salida “difícil de ver”.

SECTOR STRADIVARIUS

7. Cabeza buque 7b+

Para mí una de las mejores vías de Patones, si no la mejor. Encontramos una placa desplomada, bastante técnica, con agujerillos y regletas que nos deja en un “nicho”, posible reposo. Más tarde la escalada se transforma en una sucesión de techos y desplomes menos complicados, pero donde es fundamental llegar con fuerzas.

8. Posible misión 8 a

Es imposible hablar de Patones y no hablar de “Posible”. Uno de los octavos más populares de la zona centro, donde es fundamental tener mucha fuerza explosiva.

Se puede hacer de dos formas diferentes según combinemos el “tallado”, se ha escalado sin usar este, con una dificultad de 8b+.

SECTOR PASARELA Y MURO ERÓTICO

Este sector es sobre todo frecuentado en las calurosas tardes de verano. Se caracteriza por sus placas técnicas y el nombre “picantón” de algunas de ellas.

9. Peluquería de señoras 6c

Una de las mejores vías de la pasarela si se combina con “Cristina no me la empina”. Una joya olvidada, hasta la reequipación y limpieza del sector en 2009 por Chitón, Tucan y Curro.

Entrada en desplome para más tarde pasar a una placa técnica y mantenida, en total 30 metros, 7 a/a+.

OTRAS PROPUESTAS

Encontramos muchísimas vías recomendables, estas son un ejemplo: El viejo indecente, Rubén Canas, Penetrador, Hombres de nocilla, Víctimas del cambio, No haces más grado, Si quieres sangre, Batida de coco, Las chicas de la cruz roja, Insert goin, Barreño el extremeño, El número de la bestia, El culto, Fisura del Maya, Desmond tutu, Combo, Stradivarius, Póker de Jotas, Brown sugar, Que sanu toi, Ludwig Van Bene, Madame Blavastsky, etc.  

2.- LA CABRERA

Constituye, junto con la Pedriza, un lugar privilegiado para la escalada de autoprotección. Entre sus riscos, podemos encontrar gran variedad de fisuras y placas técnicas, algunas de ellas temidas y respetadas durante muchos años.

Acceso

El acceso a la totalidad de las vías se hace desde la localidad de la Cabrera.

Para acceder a la base del Pico de la Miel dejaremos el coche en la pista sin asfaltar próxima a la calle de los colegios, desde allí seguiremos una pista evidente. Para las Agujas continuaremos por la calle de la Encerrada hasta que se transforma en pista, el coche lo dejaremos cuando el acceso a estas sea evidente. Por último si queremos escalar en el Pajarito deberemos dejar el coche en el convento de San Antonio, a 2 Km de la Cabrera.

Vías, roca y equipamiento

La roca predominante es el granito, de grano muy fino, a veces resbaladizo. Podemos encontrar desde Fisuras a bavaresas y Diedros atléticos, hasta lisas placas de adherencia.

Para la gran mayoría de las vías es necesario un juego de empotradores y otro de friends. Los seguros fijos suelen ser fiables.

Información

“Guía de escaladas en la Sierra de la Cabrera. Ed. Desnivel. FMM”

Advertencias

Jugando con las diferentes orientaciones, se puede escalar durante todo el año, pero los inviernos suelen ser fríos y ventosos, y los veranos “achicharradores”.

Tened cuidado con algunas graduaciones de las vías de la guía, ya que son erróneas, además se han abierto muchas vías nuevas, sobre todo en el Pico de la Miel.

Prestad atención a las posibles regulaciones por nidificación.

PICO DE LA MIEL

La pared sur del Pico de la Miel es el objetivo principal de la gran mayoría de los escaladores que se acercan por esta Sierra, encontrándose a menudo, masificada. El Espolón Manolín, la vía Julio, La Piloto, La Chocolate, Esteban Altieri, Ezequiel, son algunos ejemplos de vías muy repetidas.

Pero no hay que olvidar otras rutas de grandísima calidad como Casera Atómica, Doble Cero, Lola Flores, Licencia para Matar, J.M. Alaiz, Peter Punk, Bloodstar, Chamonix, Ticupa, menos escaladas que las anteriores. 

Las siguientes propuestas son poco frecuentadas por la gran mayoría de escaladores, son aquellas rutas que de tanto en tanto se repiten. Son una excelente alternativa que sin duda no os dejaran indiferentes.

1.Psicosis 7b+

Magnifica vía de obligada escalada, poco repetida y por lo tanto algo sucia en los primeros largos.

Empezamos la escalada por una placa “fina” en busca de una fisura en media luna, encontramos el paso más difícil del largo en la superación del “techito” que entrecorta la placa (6b+). Continuamos por un espolón con pasos de adherencia para proseguir por un terreno “poco atractivo” hasta la base de un espolón de roca blanquecino (6b). Superamos este en una escalada de apretar en regletas y romos (7b+ o 6b+/A0). El último largo es un murito vertical de buen agarre (V+).

2. 18 los ojos que te ven 6c

Aunque se repite más que la anterior, es extraño encontrar cordadas en sus fisuras.

El primer largo combina la escalada en adherencia y alguna fisura para manos, concentrando el paso más difícil antes de llegar a la reunión (6c). El siguiente largo es el mejor, podemos entrar a la fisura de más arriba de dos maneras, por el espolón de la derecha (más fácil pero más expuesto) o continuando por la fisura que nace de nuestra reunión (un poco más difícil pero con buenas posibilidades de aseguramiento 6c). Terminamos con una placa vertical con buenos agarres (V).

Una vez terminada la vía, tenemos la opción de continuar por el Espolón Manolín o trepar hasta el descenso por el callejón Soyermo.

AGUJA DE LOS TRES AMIGOS

Hablar de la Aguja de los Tres amigos es hablar de dificultad, hablar de historia, de Mitos. De sus 13 vías destacan El Triunfo del miedo, Nueva Dimensión, Fisura del trueno, La Conjura y si tenemos el nivel, probad Nagual o Muerte Súbita espeluznantemente buenas y difíciles.

Metamorfosis 7 a+

Un mito de la escalada libre extrema de los años setenta y ochenta, un artificial liberado por Musgaño y Fernando que en el momento supuso el primer séptimo de la Península. Ahí queda eso.

Sus movimientos se resuelven a base de empotramientos de pies y manos, abundado los pasajes con cerrojos. Las mayores dificultades se encuentran al comienzo, en la media luna, y en la salida final. Atención a la laja – bavaresa del tercio superior, está hueca.

RISCO DEL MURCIÉLAGO

Acceso Directo a la Memoria 6c+

Olvidada y poco conocida vía que transcurre por un evidente diedro fisurado casi perfecto, muy bonito y muy físico de unos 30 metros. Podemos encontrar la vía bastante sucia ya que es poco repetida, no por ello, merece la pena escalar su fisura de dedos, una de las mejores de las Agujas.

RISCO DELPAJARITO

Se podría decir que el Pajarito o Canco Largo es, después del Pico de la Miel, el risco más importante de la Sierra de la Cabrera en tanto a número de vías, y longitud de ellas.

Moradela por variante Saturio 6c

La Moradela es la ruta más clásica de este risco. La “variante Saturio” fue equipada en 2006 por los miembros del GEC (Grupo de Escaladores de la Cabrera).

Comenzamos la escalada por un muro de granito algo arenoso que concentra sus pasos más difíciles en unos resaltes fisurados (6c). El siguiente largo continúa en placa, hasta encontrar otro pequeño resalte (V), para buscar una gran Encina. El último largo se escala por un muro que tiene dos fisuras, la de la izquierda (vía Abraxas de Julito Marina) vertical con algún empotre. Y la de la derecha, vía Nines (abierta por el mismo escalador), por unas fisuras adiedradas. En ambos casos la dificultad es 6 a.

OTRAS PROPUESTAS

Aparte de las ya citadas del Pico de la Miel y la Aguja de los tres Amigos os recomiendo escalar Boulder Paranoia, Diedro de la Deportiva, Metodología, Misticismo, Apología de los histéricos, Mercurio, Capitán Pinzas, Teoría del Frotamiento, vía del Plomo, Diedro Ártico, etc. Todas ellas situadas en las diferentes Agujas de la Cabrera.

3.- LA PEDRIZA

La Pedriza es la escuela más grande y representativa de la Comunidad de Madrid. Como otras escuelas, ha pasado por diferentes épocas hasta hoy en día. Desde vías clásicas con mucha “solera”, hasta difíciles y modernas rutas de alta dificultad. Todas ellas, sobre un granito que generalmente ofrece pocos agarres, y una técnica de escalada temida y desconocida para la gran mayoría, la adherencia.

Del laberinto  de rocas y riscos que es la Pedriza he intentado seleccionar los riscos más representativos, sin olvidar a otros, que no lo son tanto.

Acceso

La localidad más cercana a esta escuela es Manzanares el Real, a unos 50 kilómetros de Madrid. Desde Manzanares deberemos continuara por la carretera que da acceso al Parque, para buscar el aparcamiento de Canto Cochino, lugar desde donde empieza la aproximación de la gran mayoría de los riscos.

Otra opción es dejar el coche en el aparcamiento de El Tranco, carretera señalizada que sale del mismo Manzanares.

Vías, roca y equipamiento

Encontramos todo tipo de escaladas, vías clásicas, vías y zonas deportivas, artificiales, vías expuestas, placas de adherencia, fisuras, muros, etc. Todas ellas, generalmente, sobre un granito de magnifica calidad.

Información

“Guía de escalada La Pedriza. Ed. Barrabés. J. Ignacio Lujan – David A. Zapata”.

Advertencias

El aparcamiento de Canto Cochino tiene un número limitado de coches. Si no queréis esperar, sobre todo los fines de semana, días de más afluencia, os tocara madrugar. En verano existe un horario especial para entrar en el parque.

Aunque los meses mejores para escalar corresponden a otoño y primavera, podremos escalar durante todo el año jugando con las diferentes orientaciones. El invierno está reservado para escalar difíciles placas de adherencia.

Respetad al máximo el periodo de nidificación del Buitre Leonado (Enero-Junio), muy abundante por esta zona. Prestad atención a las regulaciones.

PAN DE KILO

Sin duda uno de los ricos más impresionantes de la Pedriza por su verticalidad, desde la base y a veces en la misma pared, parece imposible escalar por ese muro liso. Aislamiento, se encuentra en el “corazón” del solitario “Hueco de las Hoces”, y dificultad extrema de sus vías.

Vía de los inviernos 6b/A1 (7b)

Quizás sea una de las vías más variadas de Pan de Kilo encontrando fisuras, diedros y adherencia. Comenzamos por una evidente fisura diagonal “limpia” que nos deposita en la base de un gran diedro bien visible desde el suelo (6c). Escalamos en “X” el  gran diedro que nos reserva el paso más duro al final (7 a). El último largo es el más exigente y donde más concentrados debemos ir, una vertical y difícil chorrera que nos deposita en la cima (7b).

EL PÁJARO

Uno de los riscos más conocidos de la Pedriza. En su roca encontramos itinerarios  muy clásicos, como la Sur, Oeste o Este, por su historia, longitud y calidad. También encontramos itinerarios temidos, aún hoy en día, como “La Aparecida”. Escalada de dificultad técnica, de adherencia y distancia entre seguros.

Directa Borbah, entrada por Sex Machine 6b/Ae

He elegido esta vía por diferentes razones. La primera es porque la abrió Gabriel Martín, gran aperturista de la zona centro; la segunda porque es una buena alternativa para descongestionar la popular “Sur”; y por último, porque ataca en artificial equipado el famoso techo de la “Cola” del Pájaro.

Empezamos la escalada por los dos primeros largos de la vía “Sex Machine” (6b,6 a), de esta manera evitamos el canalizo sucio por donde comienza la “Directa Borbah”. En otro largo más de placa (6b),  llegamos a la siguiente reunión bajo un techo. Desde aquí escalamos la fisura de la izquierda del famoso “escudo”, sin duda menos frecuentado por este otro sitio. En “Ae” escalamos el gran techo (la Cola del Pájaro) que domina la reunión. Desde lo alto de este, y hasta la cumbre, por terreno fácil y evidente.

MATAELVICIAL

Este risco es otro de esos que pasas desapercibido, aquí no habrá aglomeraciones, ni ruidos siquiera, es otra pequeña joya poco frecuentada que seguro que no defrauda.

Los pocos escaladores que se ven por este risco “frecuentan” la clásica “Mayayo”, aquí tenéis otra alternativa.

Guirles-Campos 7b+ (6b/A1)

Comenzamos la escalada por unas chimeneas atléticas bien visibles a la izquierda del gendarme adosado (7 a, 6 a). Continuamos en placa, en diagonal a izquierdas (V), para pasar más aún a la izquierda a la vertical del espolón (para ello deberemos montar un péndulo desde una seta o con la utilización de seguros flotantes, 7b+ en libre. En dos bonitos largos de placa y generosas “setas” llegamos a la cumbre (6 a, 6b).

Aconsejables friends grandes para los primeros largos, y Aliens Amarillo y verde.

EL YELMO

En el Yelmo podemos encontrar las placas más largas y lisas de toda la escuela. También podemos encontrar vías con mucho carácter donde templar los nervios, es por ello, que deberemos enfrentarnos a sus escaladas con una buena técnica de adherencia.

Entre todas sus vías podemos destacar, Caballo blanco, Guirles-Campos, Nani, Yan-San-Po, Calavera, Hermosilla, etc. No hay que olvidar la cara norte de este risco, donde podemos refugiarnos los días calurosos.

Gálvez-Pascual 6c (6 a/A0)

Hablar de Gálvez en la Pedriza es hablar de vías exigentes, con mucho carácter y a veces expuestas. Esta vía resume en sus tres largos lo anteriormente citado.

Comenzamos en la vertical de unas fisuras horizontales, donde hay que hacer unos movimientos explosivos (antiguamente paso de hombros, incluso se utilizaba una cadena). Con tendencia a la izquierda y más tarde recto, llegamos a la primera reunión, aquí encontramos el paso más difícil (6c). Buscando el camino más sencillo, bañeras y pequeñas ondulaciones, y siempre con tendencia a derechas, llegamos a la siguiente reunión (6 a). No os fiéis, este largo es famoso en toda la Pedriza por la distancia entre seguros. El último largo supera unos canalizos hasta llegar a la cumbre (V).

Una vez en la cima, y con las pulsaciones calmadas, os podéis preguntar como subieron por estas placas los aperturistas en 1979 utilizando botas semirrígidas tipo supercleta.

EL HUESO

Sin duda el risco más llamativo y peculiar de la Pedriza. Escalar cualquiera de sus vías, no os dejara indiferentes.

Un poco más retirada de las grandes clásicas “Fulgencio”, “Tito” y “De Madrid al Cielo” se encuentra la siguiente propuesta.

Pabellón de la Verdetroncha 7 a (6c/A0)

La verticalidad de las rutas del sector Derecho del Hueso os sorprenderá. No es de extrañar, que la primera vía de octavo grado de la Pedriza se encontrase en este lugar, “Ambrosías”. El granito sigue siendo de una calidad excelente, pero el tipo de escalada cambia. Ya no encontramos placas totalmente lisas, las regletas, el “garbanzo gordo” y la fuerza “inhumana” son la tónica.

Lo normal es hacer solamente el primer largo, donde después de aguantar una serie de pasos “finos”, deberemos templar los nervios. Y hacer el paso más difícil,  con el seguro lejillos, antes de llegar a la reunión (7 a).

OTRAS PROPUESTAS

Sería imposible hacer una selección de vías sin dejarse alguna, hay tantas! Para aquellos que disfruten de la escalada artificial, en la Pedriza podrán encontrar vías muy variadas y recomendables.

Como clásicas del Hueso, “Lucas A2/6b”; “Clavel Rojo A2”. Del Pájaro “Sombra y Luz A2+/6c”. Y de la Maza “La Norte A2/IV+”. Algunas más modernas como “Perros Salvajes A3+/A4” del Gran Molondrio y “Puntos de Sutura A3+/A4” en el Falso Molondrio.